06:04 Замена электропроводки. |
| С необходимостью замены электропроводки сталкивался каждый хозяин дома или квартиры, по причинам – перепланировка жилья, ремонт или вышедшая из строя старая проводка. Чтобы правильно сделать монтаж электропроводки нужно составить принципиальную схему электропроводки, согласно которой будет выполняться правильная разводка, нужно продумать правильное и удобное расположение и количество розеток, выключателей, коробок разветвления. Сразу нужно определить, где будут стоять мощные потребители энергии (электрическая плита, тёплые полы и т. п.). К этим устройствам рекомендуется вести отдельную кабельную трассу. Постарайтесь сразу распределить потребляемую мощность, запитывать одной линией не более 5 кВт. Необходимо выбрать тип электропроводки: наружная или скрытая. В зависимости от потребляемой мощности предварительно выбирать сечение проводов, тип счетчика и вид приборов защиты. Разметку под электромонтажные работы выполняют до начала отделочных работ. Сначала размечают расположение розеток, выключателей, соединительных коробок, светильников, распределительного щитка. Располагать розетки советуется на уровне 40 см от пола, преимуществ данной высоты много, более удобно применение, за мебелью такие розетки незаметны и т.д. Выключатели устанавливают на уровне ладони опущенной руки, примерно 70 см. Ориентировочно на каждые 6 кв. метров площади устанавливается не менее одной розетки. Выключатели устанавливают у входной двери в помещение внутри или снаружи (для тех комнат), со стороны дверной ручки, чтобы дверь не закрывала их. При разметке мест проводки кабеля учитывается удобство прокладки и дальнейшей эксплуатации электропроводки. Места прокладки провода должны быть легко определяемы, чтобы исключить его повреждения в дальнейшем. При выполнении электромонтажных работ необходимо соблюдать правила электро- и пожарной безопасности учитывая различные нюансы. Это касается в первую очередь влажных помещений (например, ванная) и прокладки провода по горючим поверхностям. Прокладка проводов производится под потолком в 10-20 см от него горизонтально. Все спуски делают строго вертикально вдоль дверных проемов на расстоянии 10-20 см от них. Внутри полостей железобетонных конструкций проводку делают по кратчайшему расстоянию. Внутри жилых помещений применяется только скрытая электропроводка. В зависимости от типа помещения (сухое, сырое, пожароопасное, взрывоопасное и др.) выбирается марка провода или кабеля. Величина потребляемого тока (нагрузка по току) определяет сечение токоведущих жил. Электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его. Сечение провода выбирают так, чтобы нагрев был допустимым для данного типа провода, то есть не разрушал изоляцию и сам провод. Температура провода в резиновой изоляции не должна превышать +65 С, а в пластмассовой +70 С. Если температура воздуха в комнате +20 С, то перегрев не должен превышать + 45-50 С. Кроме этого, учитывают падение напряжения (потерю напряжения) в проводе и механическую прочность проводника. Для применения в квартире или доме используются провода с сечением жил от 1 до 16 мм2. Сечение провода менее 1 мм2 не применяют по соображениям недостаточной механической прочности. Лучше использовать провода с медными жилами, т.к. они прочнее алюминиевых и имеют меньшее сопротивление при том же сечении, что и алюминиевые. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. Нам пригодятся следующие инструменты: кусачки-бокорезы (для перекусывания проводов), нож (для снятия изоляции), дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), «болгарка» с алмазным диском (для штрабления стен), отвертка-индикатор (для проверки напряжения), шлямбур и скарпель (для пробивки отверстий и гнезд), а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая). Теперь о материалах и комплектующих. Основа любой электропроводки — провода и кабели. Для соединения проводов служат разветкоробки. Они бывают как для скрытой установки в стенах, так и для наружной — на их поверхности. Установочные коробки предназначены для размещения в них выключателей и розеток при скрытом монтаже проводки. Для прокладки домашней сети можно использовать провод ПВ-1 (с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией), ПВ-2 (такой же, но более гибкий), ПВ-3(повышенной гибкости). Сечение жилы провода марки ПВ 0,5-95 мм2. Если проводка выполняется только в пределах квартиры, то номинальное напряжение провода не должно быть меньше 220. В, если провода выходят за пределы квартиры, то желательно не менее 380 В. Основываясь на электротехнических расчетах, можно рекомендовать для практического применения при нагрузке до 25 А считать допустимой плотность тока 10 А/мм2, а при нагрузке до 60 А - 6 А/мм2. Для защиты электрической сети от короткого замыкания и перегрузок используются автоматические выключатели (автоматы). При выборе автомата его номинальное напряжение не должно быть меньше напряжения сети. Все характеристики автоматов приводятся в паспорте на автомат, который вкладывается в каждую упаковку на заводе-изготовителе. Могут использоваться автоматические выключатели с расцепителем комбинированного типа серии АЕ10 на токи 16. А; 25. А и напряжение 250 В. Более совершенную конструкцию имеют автоматические выключатели ASP-3H. Предназначены они для защиты однофазных сетей квартир, частных домов от токов перегрузки, короткого замыкания и превышения сетевого напряжения. Устройство ASP-3H устанавливается на вводе и является самотестирующимся, то есть имеет систему контроля своей работоспособности. Для защиты электрических сетей в настоящее время используются УЗО - устройства защитного отключения, которые имеют еще более совершенную конструкцию и обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током, но это устройство требует очень тщательного монтажа электропроводки. При нарушении изоляции и возникновении утечки тока УЗО отключит электрическую сеть. Для защиты сети квартиры или дома может применяться УЗО 01. Устройство имеет номинальное напряжение 240 В, ток нагрузки 16, 25, 32, 40, 80, 100 А и встроенную защиту от поражения электрическим током. Рассчитать на одну квартиру напряжение эл. потребителей можно примерно так: Спальня максимум 5000 Вт (пылесос-2000Вт, телевизор- 800 вт) и ещё добавляем в розеточную группу 2000 Вт ( акустика, комп., фен). Зал: например одноврененно включаем : пылесос-2000Вт, домашний кинотеатр - 1000 Вт, и ещё добавляем в розеточную группу 2000 Вт. Кухня максимальная нагрузка: 12.000 Вт, их можно разделить на потребителей это холодильник – 1000 Вт, пасудомоющая машина 2000 Вт, вытяжка 500Вт, стиральная машинка 2000Вт, эл. чайник – 2000 Вт, СВЧ печь 1500Вт, эл. Мясорубка(кофемолка)- 1000, ) и ещё добавляем в розеточную группу 2000 Вт. Санузлы – джакузи, душевая кабина, электро сушилка, инфакрасная сауна – 4000вт Отдельная силовая группа, эл. Камин- 1500вт, на комнату тёплый пол- 3000Вт, Кондиционер – 2000 Вт, Электроплита отдельным кабелем с сечением 4 мм2. Световая на комнату– 500 Вт. По таким данным мощности можно установить систему защиты: Свет – 16А Розетки - 25-32А Силовой – 40А. При выборе розеток и выключателей никогда не покупайте дешевые подделки неизвестных производителей. Если вы не хотите покупать дорогие изделий известных мировых компаний, то выбирайте отечественные товары, которые, может, и не такие красивые внешне, но достаточно надежные и прослужат дольше. Розетки нужно ставить евро стандарта, так как все современное оборудование снабжено именно такими вилками. Вилки электроприборов старого типа лучше поменять на евро, т.к. по причине плохого контакта возникает перегрев пары розетка-вилка. Одиночные светильники обычно устанавливают в точке пересечения диагоналей помещения. Если светильников несколько, то их устанавливают по оси симметрии помещения. При сложности разметки светильников по потолку их место установки определяют по полу и при помощи отвеса переносят на потолок. При выборе светильников нужно помнить, что одна лампа мощностью 100 Вт светит в полтора раза ярче, чем четыре лампы по 25 Вт. Стоит обратить внимание на энергосберегающие лампы нового поколения. 40-ваттная лампа может быть заменена на 7-ваттную, а 100-ваттная - на 20-ваттную. Если учесть, что долговечность ламп нового типа значительно больше, то экономия средств очевидна. Люминесцентные лампы горят гораздо ярче ламп накаливания, имеют мягкий свет и значительно больший срок службы. Защиту проводки от повреждений обеспечивают короба и трубы; короба, выполненные, например, в форме плинтуса, органично вписываются в интерьер помещения. Для крепления проводки (или труб с ней) к поверхностям стен, полов, потолку и т. д. служат различные скобы и ролики-изоляторы. Прежде чем принять решение, какой следует применить провод, необходимо определиться, будет ли проводка открытой (в коробах, трубах, на роликах) или же скрытой под штукатуркой в толще стен и перекрытий. В деревянном доме, как правило, проводку делают открытой, для чего используют провода с резиновой изоляцией - АППР, АПРН, АНРТ, NYM. Если же применяют другие провода, то при креплении их к деревянным поверхностям обязательно используют асбестовые подкладки толщиной не менее 3 мм. В кирпичных и железобетонных конструкциях электропроводка может быть как открытой, так и скрытой. Последняя более безопасна, не нарушает интерьера, но требует дополнительных хлопот по выдалбливанию борозд (штраб) для проводов, а также гнезд для распаечных и установочных коробок. Последнее обстоятельство следует учитывать при выборе рациональных маршрутов прокладки провода. При этом целесообразно использовать существующие каналы и бороздки в конструкциях стен и перекрытий жилища: между полом, потолком и стенами; между плитами перекрытия и прочие. Например, нередко проводку прокладывают в пустотном полу, для чего применяют трубы из ПВХ. При самастоятельном штраблении стен, разумнее воспользоваться «болгаркой» с алмазным диском. Работать следует в респираторе (марлевой повязке) и защитных очках. Чтобы бороздка получилась аккуратной, сначала делают два параллельных реза по намеченным контурам, отстоящим друг от друга на толщину провода (или трубы). После этого скарпелью выдалбливают канавку на глубину реза. Гнезда для установочных и распаечных коробок можно сделать так: просверлить отверстия по контуру гнезда, а затем поработать шлямбуром или той же скарпелью. Для скрытой проводки используют медные или алюминиевые провода в ПВХ-оболочке (ПУНП, АПУНП), а также аналогичные кабели (ВВП, АВВГ, NYM). Их разрешается закладывать непосредственно в бороздки под слоем штукатурки. Провода ПВС, ПВ, АПВ (без внешней изоляции) необходимо прокладывать в ПВХ-трубах или в коробах. Когда маршрут проводки определен и готовы для нее борозды и гнезда, заготавливают отрезки провода нужной длины, укладывают в канавки и «примораживают» раствором алебастра через каждые 25...30 см. На этот же раствор можно «посадить» в гнезда и установочные (распаечные) коробки. Длина свободных, выпущенных из коробок концов проводки должна быть достаточной, чтобы без затруднений выполнить все необходимые соединения и скрутки. Остается соединить провода между собой, а также с выключателями и розетками. Работа эта ответственная и требует определенных навыков. При соединении проводов их концы длиной 2...3 см сначала освобождают от изоляции, а поверхность жил (особенно алюминиевых) очищают ножом от оксидной пленки. Скручивают провода пассатижами так, чтобы оголенные жилы плотно прилегали друг к другу. Алюминиевые провода особенно капризны — их скручивают осторожно, без усилий, чтобы избежать излома или вытягивания, которое может привести к перегреву проводки. Запрещается скручивать между собой токопроводящие жилы из различных металлов (например, медь с алюминием), поскольку во влажном воздухе это может привести к ускоренному окислению металла проводника. Не рекомендуется также производить соединения скруткой жил различного сечения. Если все же вы столкнулись с подобными ситуациями — используйте соединительные колодки. Для изолирование соединений лучше всего воспользоваться изолентой из ПВХ — она более клейкая и надежно защищает скрутки. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Электромонтажные работы требуют аккуратности, внимательности и правильности выполнения работы. При выполнении электромонтажных работ должна, в полном объеме, выполнятся техника безопасности при электромонтажных работах. Перед началом электромонтажных работ необходимо выполнить подготовку рабочего места , на полу не должно валятся посторонних предметов, которые могут привести к падению. Производятся все необходимые отключения и принимаются меры препятствующие подаче напряжения на рабочее место вследствие ошибочного или самопроизвольного включения. Необходимо осмотреть инструмент, с помощью которого будет проводиться электромонтажные работы, проверить электрические удлинители, которые будут использоваться в работе. Убедиться, что розетки, в которые будет включаться электроинструмент, исправны, не имеют видимых повреждений, электрическое питание на розетки подаётся через аппараты защиты. До начала всех работ требуется снять напряжение с электропотребителей, качественно заземлить электрооборудование, чтобы избежать прикосновения к токоведущим частям электрооборудования. При помощи цифрового тестера или индикатора отвертки проверяется отсутствие напряжения на токоведущих частях. При выполнении электромонтажных работ необходимо использовать электрозащитные средства: • указатели напряжения; • диэлектрические перчатки; • переносные заземления; • переносные заземления; • исправный ручной изолирующий инструмент… Рассмотрим действие тока на человека, в зависимости от приложенного напряжения, сопротивления тела человека, времени действия тока, величины и плотности контакта, при прохождении через тело человека по пути рука – рука или рука – ноги: • 0,6 – 1,5 мА Начало ощущений, слабый зуд, пощипывание кожи под электродами; • 50 мА Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание затруднено. При длительном токе может наступить паралич дыхания; • 100 мА Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд – паралич дыхания. Опасным считается постоянное напряжение свыше 110 Вольт и переменное напряжение свыше 42 Вольт. Наиболее опасным считается переменное напряжение, что обуславливается природой организма человека. Ток, проходя через организм человека, оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействия. Виды травм от электрического тока – это электроудар, электроожоги, металлизация кожи и электрометки. После полного окончания работы проверяется правильность выполнения работы, рабочее место приводится в порядок. Если работы выполняются без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, то такие электромонтажные работы выполняют не менее двух человек – производитель работ и наблюдающий. В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА МЕЛОЧАХ. ВАЖНЕЕ ВСЕГО - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА. |
|
|
| Всего комментариев: 2 | |||
| |||
