Внутренняя отделка помещений г. Оренбурга

Замена электропроводки.

Master — Tue, 12 Jul 2011 02:04:50 GMT

   С необходимостью замены электропроводки сталкивался каждый хозяин дома или квартиры, по причинам – перепланировка жилья, ремонт или вышедшая из строя старая проводка.
   Чтобы правильно сделать монтаж электропроводки нужно составить принципиальную схему электропроводки, согласно которой будет выполняться правильная разводка, нужно продумать правильное и удобное расположение и количество розеток, выключателей, коробок разветвления. Сразу нужно определить, где будут стоять мощные потребители энергии (электрическая плита, тёплые полы и т. п.). К этим устройствам рекомендуется вести отдельную кабельную трассу. Постарайтесь сразу распределить потребляемую мощность, запитывать одной линией не более 5 кВт.
    Необходимо выбрать тип электропроводки: наружная или скрытая. В зависимости от потребляемой мощности предварительно выбирать сечение проводов, тип счетчика и вид приборов защиты. Разметку под электромонтажные работы выполняют до начала отделочных работ. Сначала размечают расположение розеток, выключателей, соединительных коробок, светильников, распределительного щитка.
   Располагать розетки советуется на уровне 40 см от пола, преимуществ данной высоты много, более удобно применение, за мебелью такие розетки незаметны и т.д. Выключатели устанавливают на уровне ладони опущенной руки, примерно 70 см. Ориентировочно на каждые 6 кв. метров площади устанавливается не менее одной розетки. Выключатели устанавливают у входной двери в помещение внутри или снаружи (для тех комнат), со стороны дверной ручки, чтобы дверь не закрывала их.
    При разметке мест проводки кабеля учитывается удобство прокладки и дальнейшей эксплуатации электропроводки. Места прокладки провода должны быть легко определяемы, чтобы исключить его повреждения в дальнейшем. При выполнении электромонтажных работ необходимо соблюдать правила электро- и пожарной безопасности учитывая различные нюансы. Это касается в первую очередь влажных помещений (например, ванная) и прокладки провода по горючим поверхностям. Прокладка проводов производится под потолком в 10-20 см от него горизонтально. Все спуски делают строго вертикально вдоль дверных проемов на расстоянии 10-20 см от них. Внутри полостей железобетонных конструкций проводку делают по кратчайшему расстоянию. Внутри жилых помещений применяется только скрытая электропроводка. В зависимости от типа помещения (сухое, сырое, пожароопасное, взрывоопасное и др.) выбирается марка провода или кабеля. Величина потребляемого тока (нагрузка по току) определяет сечение токоведущих жил. Электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его. Сечение провода выбирают так, чтобы нагрев был допустимым для данного типа провода, то есть не разрушал изоляцию и сам провод. Температура провода в резиновой изоляции не должна превышать +65 С, а в пластмассовой +70 С. Если температура воздуха в комнате +20 С, то перегрев не должен превышать + 45-50 С. Кроме этого, учитывают падение напряжения (потерю напряжения) в проводе и механическую прочность проводника. Для применения в квартире или доме используются провода с сечением жил от 1 до 16 мм2. Сечение провода менее 1 мм2 не применяют по соображениям недостаточной механической прочности. Лучше использовать провода с медными жилами, т.к. они прочнее алюминиевых и имеют меньшее сопротивление при том же сечении, что и алюминиевые.

           ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.
   Нам пригодятся следующие инструменты: кусачки-бокорезы (для перекусывания проводов), нож (для снятия изоляции), дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), «болгарка» с алмазным диском (для штрабления стен), отвертка-индикатор (для проверки напряжения), шлямбур и скарпель (для пробивки отверстий и гнезд), а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).
   Теперь о материалах и комплектующих. Основа любой электропроводки — провода и кабели. Для соединения проводов служат разветкоробки. Они бывают как для скрытой установки в стенах, так и для наружной — на их поверхности. Установочные коробки предназначены для размещения в них выключателей и розеток при скрытом монтаже проводки.
   Для прокладки домашней сети можно использовать провод ПВ-1 (с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией), ПВ-2 (такой же, но более гибкий), ПВ-3(повышенной гибкости). Сечение жилы провода марки ПВ 0,5-95 мм2. Если проводка выполняется только в пределах квартиры, то номинальное напряжение провода не должно быть меньше 220. В, если провода выходят за пределы квартиры, то желательно не менее 380 В. Основываясь на электротехнических расчетах, можно рекомендовать для практического применения при нагрузке до 25 А считать допустимой плотность тока 10 А/мм2, а при нагрузке до 60 А - 6 А/мм2.
   Для защиты электрической сети от короткого замыкания и перегрузок используются автоматические выключатели (автоматы). При выборе автомата его номинальное напряжение не должно быть меньше напряжения сети. Все характеристики автоматов приводятся в паспорте на автомат, который вкладывается в каждую упаковку на заводе-изготовителе. Могут использоваться автоматические выключатели с расцепителем комбинированного типа серии АЕ10 на токи 16. А; 25. А и напряжение 250 В. Более совершенную конструкцию имеют автоматические выключатели ASP-3H. Предназначены они для защиты однофазных сетей квартир, частных домов от токов перегрузки, короткого замыкания и превышения сетевого напряжения. Устройство ASP-3H устанавливается на вводе и является самотестирующимся, то есть имеет систему контроля своей работоспособности. Для защиты электрических сетей в настоящее время используются УЗО - устройства защитного отключения, которые имеют еще более совершенную конструкцию и обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током, но это устройство требует очень тщательного монтажа электропроводки. При нарушении изоляции и возникновении утечки тока УЗО отключит электрическую сеть. Для защиты сети квартиры или дома может применяться УЗО 01. Устройство имеет номинальное напряжение 240 В, ток нагрузки 16, 25, 32, 40, 80, 100 А и встроенную защиту от поражения электрическим током.
   Рассчитать на одну квартиру напряжение эл. потребителей можно примерно так:
Спальня максимум 5000 Вт (пылесос-2000Вт, телевизор- 800 вт) и ещё добавляем в розеточную группу 2000 Вт ( акустика, комп., фен).
Зал: например одноврененно включаем : пылесос-2000Вт, домашний кинотеатр - 1000 Вт, и ещё добавляем в розеточную группу 2000 Вт.
Кухня максимальная нагрузка: 12.000 Вт, их можно разделить на потребителей это холодильник – 1000 Вт, пасудомоющая машина 2000 Вт, вытяжка 500Вт, стиральная машинка 2000Вт, эл. чайник – 2000 Вт, СВЧ печь 1500Вт, эл. Мясорубка(кофемолка)- 1000, ) и ещё добавляем в розеточную группу 2000 Вт.
Санузлы – джакузи, душевая кабина, электро сушилка, инфакрасная сауна – 4000вт
Отдельная силовая группа, эл. Камин- 1500вт, на комнату тёплый пол- 3000Вт, Кондиционер – 2000 Вт,
Электроплита отдельным кабелем с сечением 4 мм2. Световая на комнату– 500 Вт.
По таким данным мощности можно установить систему защиты:
Свет – 16А
Розетки - 25-32А
Силовой – 40А.
   При выборе розеток и выключателей никогда не покупайте дешевые подделки неизвестных производителей. Если вы не хотите покупать дорогие изделий известных мировых компаний, то выбирайте отечественные товары, которые, может, и не такие красивые внешне, но достаточно надежные и прослужат дольше. Розетки нужно ставить евро стандарта, так как все современное оборудование снабжено именно такими вилками. Вилки электроприборов старого типа лучше поменять на евро, т.к. по причине плохого контакта возникает перегрев пары розетка-вилка.
   Одиночные светильники обычно устанавливают в точке пересечения диагоналей помещения. Если светильников несколько, то их устанавливают по оси симметрии помещения. При сложности разметки светильников по потолку их место установки определяют по полу и при помощи отвеса переносят на потолок. При выборе светильников нужно помнить, что одна лампа мощностью 100 Вт светит в полтора раза ярче, чем четыре лампы по 25 Вт. Стоит обратить внимание на энергосберегающие лампы нового поколения. 40-ваттная лампа может быть заменена на 7-ваттную, а 100-ваттная - на 20-ваттную. Если учесть, что долговечность ламп нового типа значительно больше, то экономия средств очевидна. Люминесцентные лампы горят гораздо ярче ламп накаливания, имеют мягкий свет и значительно больший срок службы.
   Защиту проводки от повреждений обеспечивают короба и трубы; короба, выполненные, например, в форме плинтуса, органично вписываются в интерьер помещения. Для крепления проводки (или труб с ней) к поверхностям стен, полов, потолку и т. д. служат различные скобы и ролики-изоляторы. Прежде чем принять решение, какой следует применить провод, необходимо определиться, будет ли проводка открытой (в коробах, трубах, на роликах) или же скрытой под штукатуркой в толще стен и перекрытий. В деревянном доме, как правило, проводку делают открытой, для чего используют провода с резиновой изоляцией - АППР, АПРН, АНРТ, NYM. Если же применяют другие провода, то при креплении их к деревянным поверхностям обязательно используют асбестовые подкладки толщиной не менее 3 мм. В кирпичных и железобетонных конструкциях электропроводка может быть как открытой, так и скрытой. Последняя более безопасна, не нарушает интерьера, но требует дополнительных хлопот по выдалбливанию борозд (штраб) для проводов, а также гнезд для распаечных и установочных коробок. Последнее обстоятельство следует учитывать при выборе рациональных маршрутов прокладки провода. При этом целесообразно использовать существующие каналы и бороздки в конструкциях стен и перекрытий жилища: между полом, потолком и стенами; между плитами перекрытия и прочие. Например, нередко проводку прокладывают в пустотном полу, для чего применяют трубы из ПВХ.
   При самастоятельном штраблении стен, разумнее воспользоваться «болгаркой» с алмазным диском. Работать следует в респираторе (марлевой повязке) и защитных очках. Чтобы бороздка получилась аккуратной, сначала делают два параллельных реза по намеченным контурам, отстоящим друг от друга на толщину провода (или трубы). После этого скарпелью выдалбливают канавку на глубину реза. Гнезда для установочных и распаечных коробок можно сделать так: просверлить отверстия по контуру гнезда, а затем поработать шлямбуром или той же скарпелью.
   Для скрытой проводки используют медные или алюминиевые провода в ПВХ-оболочке (ПУНП, АПУНП), а также аналогичные кабели (ВВП, АВВГ, NYM). Их разрешается закладывать непосредственно в бороздки под слоем штукатурки. Провода ПВС, ПВ, АПВ (без внешней изоляции) необходимо прокладывать в ПВХ-трубах или в коробах.
   Когда маршрут проводки определен и готовы для нее борозды и гнезда, заготавливают отрезки провода нужной длины, укладывают в канавки и «примораживают» раствором алебастра через каждые 25...30 см. На этот же раствор можно «посадить» в гнезда и установочные (распаечные) коробки. Длина свободных, выпущенных из коробок концов проводки должна быть достаточной, чтобы без затруднений выполнить все необходимые соединения и скрутки. Остается соединить провода между собой, а также с выключателями и розетками. Работа эта ответственная и требует определенных навыков. При соединении проводов их концы длиной 2...3 см сначала освобождают от изоляции, а поверхность жил (особенно алюминиевых) очищают ножом от оксидной пленки. Скручивают провода пассатижами так, чтобы оголенные жилы плотно прилегали друг к другу. Алюминиевые провода особенно капризны — их скручивают осторожно, без усилий, чтобы избежать излома или вытягивания, которое может привести к перегреву проводки. Запрещается скручивать между собой токопроводящие жилы из различных металлов (например, медь с алюминием), поскольку во влажном воздухе это может привести к ускоренному окислению металла проводника. Не рекомендуется также производить соединения скруткой жил различного сечения. Если все же вы столкнулись с подобными ситуациями — используйте соединительные колодки. Для изолирование соединений лучше всего воспользоваться изолентой из ПВХ — она более клейкая и надежно защищает скрутки.

          ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
   Электромонтажные работы требуют аккуратности, внимательности и правильности выполнения работы. При выполнении электромонтажных работ должна, в полном объеме, выполнятся техника безопасности при электромонтажных работах.
Перед началом электромонтажных работ необходимо выполнить подготовку рабочего места , на полу не должно валятся посторонних предметов, которые могут привести к падению. Производятся все необходимые отключения и принимаются меры препятствующие подаче напряжения на рабочее место вследствие ошибочного или самопроизвольного включения. Необходимо осмотреть инструмент, с помощью которого будет проводиться электромонтажные работы, проверить электрические удлинители, которые будут использоваться в работе. Убедиться, что розетки, в которые будет включаться электроинструмент, исправны, не имеют видимых повреждений, электрическое питание на розетки подаётся через аппараты защиты. До начала всех работ требуется снять напряжение с электропотребителей, качественно заземлить электрооборудование, чтобы избежать прикосновения к токоведущим частям электрооборудования.
При помощи цифрового тестера или индикатора отвертки проверяется отсутствие напряжения на токоведущих частях. При выполнении электромонтажных работ необходимо использовать электрозащитные средства:
• указатели напряжения;
• диэлектрические перчатки;
• переносные заземления;
• переносные заземления;
• исправный ручной изолирующий инструмент…

Рассмотрим действие тока на человека, в зависимости от приложенного напряжения, сопротивления тела человека, времени действия тока, величины и плотности контакта, при прохождении через тело человека по пути рука – рука или рука – ноги:
• 0,6 – 1,5 мА Начало ощущений, слабый зуд, пощипывание кожи под электродами;
• 50 мА Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание затруднено. При длительном токе может наступить паралич дыхания;
• 100 мА Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд – паралич дыхания.
   Опасным считается постоянное напряжение свыше 110 Вольт и переменное напряжение свыше 42 Вольт. Наиболее опасным считается переменное напряжение, что обуславливается природой организма человека. Ток, проходя через организм человека, оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействия. Виды травм от электрического тока – это электроудар, электроожоги, металлизация кожи и электрометки.

После полного окончания работы проверяется правильность выполнения работы, рабочее место приводится в порядок.
Если работы выполняются без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, то такие электромонтажные работы выполняют не менее двух человек – производитель работ и наблюдающий.

В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА МЕЛОЧАХ. ВАЖНЕЕ ВСЕГО - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА.

Зимний сад.

Master — Tue, 18 Jan 2011 11:29:13 GMT

Зимний сад - это комната отдыха для гостей и жильцов дома в холодное время года.
Главный его элемент - цветочник, это может быть ёмкость, углублённая в пол, или приподнятая за счёт декоративных стенок. Обязательно с внутренней гидроизоляцией и с уклоном в основании для сточного отверстия с установленным фильтром. Очень важно устройство дренажа из керамзита или гравия толщиной 10-15 см. , на него укладывается слой стеклоткани, что бы почва не проникала в дренаж, далее слой почвы толщина которого зависит от размера растений.
Основа сада это декоративные растения украшающие интерьер круглый год. Часть из них могут быть цветы. для создания композиций используются: подставки на колёсах разнообразные полки, этажерки, стеллажи, столики из метала, дерева или пластика в зависимости от выбранного стиля интерьера и вкуса. Эти предметы позволяют изменять облик и дизайн пространства. При посадке растений важно распределить их по отношению к свету.
Особое очарование оранжерее придаёт небольшой прудик с подсветкой устроенной под водой и горшками папируса или кани, которые могут расти круглый год. Под потолком натягивают сетку или монтируют решетку для вьющихся растений. Созданию композиции помогут кусочки мха для маскировки горшков, ветки и корни для закреплении вьющихся растений, различные камни и раковины.
Оформление интерьера имеет свои особенности, очень элегантно смотрится кованая или плетёная мебель. Стеклянные стены зимнего сада как бы объединяют его с окружающей природой, занавески и жалюзи как правило отсутствуют.
Как вариант оригинального озеленения- флорариум - это аквариум не заполненный водой, но с растениями. В нем удобно поддерживать определённый микроклимат и подсветку. Растения в него подбирают некрупные, любящие влагу: папоротники, орхидеи, бегонии и т.д.
Зимние сады требуют своеобразного освещения которое должно обеспечивать комфорт и уют в вечернее время, для оформления используются направленные или точечные светильники которые подчеркивают красоту растений и обеспечивают стильный дизайн, создавая неповторимую игру света. Светильники могут быть передвижными или закрепляться на ветках среди листвы.
Удовольствие, получаемое от отдыха в экзотической обстановке, своеобразная атмосфера, создаваемая живыми цветущими растениями, особенно на фоне бушующей за окном зимы, оставят вам неповторимое впечатление. Согласитесь, это стоит затраченных сил, средств и времени.

Гипсокартон.

Master — Tue, 11 Jan 2011 04:38:30 GMT

Если вы хотите произвести капитальный ремонт в своей квартире в максимально короткий срок и не затратить на него значительных средств – гипсокартон – то, что вам нужно! Помимо возможности обшивки стен, устройства потолков и монтажа гипсокартонных перегородок, эта технология может использоваться для создания самых различных конструкции которые позволят возводить идеально ровные стены, быстро и качественно выровнять уже имеющиеся поверхности (стены, пол и потолок), служат хорошим средством для прикрытия электропроводки, водных коммуникаций и некоторых изъянов в верхних углах стен. Современные технологии позволяют все чаще использовать гипсокартон в дизайне квартир: колонны, межкомнатные арки, многоуровневые потолки любой сложности с растровой подсветкой, сводчатые потолки, потолки купольного типа, бордюры, карнизы, изогнутые стены с полочками, выступами и декоративными нишами. Правильно изготовленные, такие конструкции украшают интерьер помещений. Добавляют новые линии и визуально расширяют пространство.
Немного истории.
Активно использовать гипсокартон мы начали после перестройки, но в советское время гипсокартонные листы тоже были. Правда советский гипсокартонный лист не получил такой популярности в строительстве, профилей не было, прибивали его гвоздями. Ну а когда после перестройки появился первый импортный гипсокартон, мало кто знал, как с ним работать. Вместо профилей использовали дерево, вместо ленты для швов - некоторые умудрялись использовать обычную марлю.
Гипсокартон (ГКЛ) - это листы толщиной, как правило, 12,5 миллиметров и шириной 120 сантиметров (длина может быть разная), которые используются для обшивки стен, потолков, устройство перегородок различной толщины, настила полов и так далее. Состоит гипсокартон из гипса (внутри) и картона (снаружи). Гипсокартон бывает обычный; влагостойкий - для мокрых помещений; жаростойкий - там, где требуется повышенная пожаробезопасность; половой - с повышенной твёрдостью для настила полов; ещё бывает тонкий - так называемый конструкционный - для ремонта и различных сложных конструкций. Так же гипсокартон может отличаться по качеству - но тут уже всё дело в производителе.
Ну и вторая составляющая конструкций это конечно металлические профиля, которые создают каркас и к которым и крепятся сами листы. Профиля используются в большинстве случаев, ну за исключением скажем, когда гипсокартон клеят на стены. Для стен и потолков используется ПНП - профиль направляющий потолочный и ПП - профиль потолочный, а для перегородок ПН - профиль направляющий и ПС - профиль стоечный. Так же есть разные другие элементы конструкции для соединения и крепления профилей. Гипсокартонном так же можно отделывать все элементы помещения, например оконные откосы. После обшивки довольно просто заделываются швы и мы получаем ровную, готовую к чистовой отделке поверхность.
Преимущества ГКЛ.
На сегодня технология обшивки гипсокартонном по каркасу из металлических профилей, является самой подходящей для создание различных конструктивных элементов. К неоспоримым преимуществам таких конструкций можно отнести:
-Ну, в первую очередь я бы назвал удобство в работе и скорость, с какой монтируются гипсокартонные конструкции. Удобство тут проявляется во всём, по сравнению со штукатуркой - не надо разводить никакой грязи, перегородки возводятся практически на глазах.
-Во вторых легкость всей конструкции, это позволяет ее использовать практически где угодно и закрепить в любые материалы, что позволяет при планировке думать только об интерьере и удобстве.
- Небольшая стоимость материала.
-Большим преимуществом является возможность спрятать в самой конструкции различные коммуникации, начиная с электрического кабеля и заканчивая трубами канализации и водоснабжения. Мало того, в конструкциях из ГКЛ просто сделать элементы различных коммуникаций, допустим вентиляционные каналы, встраиваемые светильники и даже скрытое освещение.
-При соблюдении технологии монтажа, правильной заделке швов и последующей отделки, конструкции из ГКЛ будут служить очень долго – то есть долговечность. Плюс при необходимости, такие конструкции, очень просто обновить: перекрасить, переклеить обои или даже переделать и дополнить.
-Так же огромным преимуществом гипсокартонных конструкций является возможность реализации различных сложных задумок дизайна и интерьера. Возможность легко сочетать отделанные поверхности из ГКЛ с деревом, стеклом и другими элементами.
-Конструкции из ГКЛ используются как в жилых, так и в общественных и даже
производственных помещениях. В общем, преимуществ более чем достаточно и при соблюдении технологии монтажа недостатков практически нет.
Технология монтажа потолков из ГКЛ реально используется сегодня в строительстве, и она отлично себя зарекомендовала на протяжении последних 15 лет. Конечно какие-то детали технологии монтажа конструкций и обшивки гипсокартонном, могут изменяться в зависимости от особенностей конкретного помещения, условий и нужного результата. Экологически и гигиенически гипсокартон практически безвреден, по сравнению с другими материалами достаточно пожаробезопасен. Теперь перейдём к недостаткам.
Недостатки ГКЛ .
Большой недостаток гипсокартонных конструкций - это то, что они звенят - когда прислоняешься или задеваешь обшитую стенку, слышно, что она пустая. Как с этим бороться? Ну, во первых, где возможно обязательно использовать для изоляции каменную вату, в первую очередь речь идёт о перегородках, потому-то укладывать вату под обшивку наружных стен я бы не советовал. Во вторых на стенах использовать два слоя гипсокартона. Конечно два этих условия полностью не решают проблемы, но перегородка с двойным слоем ГКЛ с каждой стороны, упакованная ватой ведёт себя уже совсем по другому. Так же из своего опыта добавлю, что большое значение имеет правильный монтаж, верней соблюдение всей технологии.
Следующий недостаток ГКЛ - это его хрупкость. Конечно оштукатуренная стена крепче. Ну что с этим действительно мало что сделаешь. Просто не стоит использовать гипсокартон в помещениях с большой нагрузкой на стены. Скажем в производственных помещениях, где большое скопление людей и так далее. Но для обычных жилых помещений гипсокартон подходит как нельзя лучше.
Ещё один недостаток, называемый многими - это то, что к гипсокартонной стенке сложно что-то нормально прикрепить, но это не так. При правильно сделанной конструкции и современных крепёжных материалах прикрепить можно что угодно, вплоть до отопительного котла весом в несколько сот килограмм.
Монтаж каркаса для сложных конструкций.
Что же перейдем к техническим вопросам, тут все немного сложнее, если допустим монтаж перегородок, обшивка стен и потоков гипсокартонном, в общем, стандартный процесс, который можно описать по этапам, то монтаж различных сложных (и не очень) конструкций требует индивидуального подхода. Конечно материалы используются все те же самые, но если допустим для стен и потолков мы используем профиль ПНП и ПП, для перегородок ПН и ПС необходимой толщины, то в различных сложных конструкциях могут применяться и комбинироваться все эти профиля, в зависимости от размеров и формы. Мало того, для создания сложных конструкций, часто профиля приходится специально подготавливать, придать им необходимую форму, допустим для создания полукруглых поверхностей профиль надрезают во многих местах, что дает возможность согнуть его как угодно, а затем обшив гипсокартонном получить необходимую форму поверхности. Так же индивидуальный подход нужен при креплений профилей, как к основанию так и между собой.
Конечно, так же как и при обшивки стен, монтаже перегородок, необходимо на примыканиях к жесткому основанию использовать амортизационную ленту, которая поможет избежать различных деформаций и микротрещин, уже на отделанной поверхности. По возможности профиля вставляются друг в друга, но в сложных конструкциях это не всегда получается, поэтому приходится
придумывать уже по месту, как закрепить их между собой. В общем это такой увлекательный конструктор, детали для которого вы придумываете и готовите сами, иногда это даже очень творческий процесс.
Обшивка гипсокартонном.
Что касается непосредственно самой обшивки гипсокартонном, то на прямых участках особых отличий в общем нет, за исключением того что иногда приходится вырезать совсем небольшие отрезки, что требует аккуратности при прикручивании или ГКЛ с запасом, а затем уже подрезать его по какой-то сложной линии.
Как согнуть гипсокартон.
Часто на сложных конструкциях встречаются полукруглые поверхности, на которые необходимо согнуть гипсокартон, это могут быть как небольшие части, так и целые полукруглые перегородки, во всю высоту помещения. На радиус 180 см и больше, гнется обычный (толщина 12,5 мм) гипсокартон, без применения каких либо дополнительных устройств и обработки, правда это требует определенной аккуратности и скажем так равномерности. Чтобы согнуть гипсокартон на радиус от 130 до 180 мм необходимо использовать тонкий гипсокартон (толщина 9,5 мм), конечно желательно в два слоя, с перекрытием швов. Бывает еще гипсокартон толщиной 6,5 мм, которым можно согнуть радиус от 100 см.
Ну и стоит сказать про специальную технологию гибки ГКЛ, на совсем небольшие радиусы. Одна сторона ГКЛ прокатывается специальным валиком с иголками, которые прокалывают бумагу, для выпуклой поверхности прокалываем внутреннюю сторону, для вогнутых внешнюю. Затем только проколотую сторону аккуратно мочим водой, чтобы влага впиталась в толщу листа. После этого лист укладывается на специально подготовленный шаблон и загибается, затем необходимо закрепить лист в таком положении с помощью скажем крепкого, клейкого скотча. Снимаем с шаблона и оставляем сушить, после просушки накручиваем на каркас. В общем, эта технология довольно трудоемкая и часто при наличии всего одной, двух небольших, гнутых поверхностей с маленьким радиусом, проще создать ее из кусочков или сделав множество надрезов по одной стороне листа ГКЛ, надломить его, а затем уже создать четкую круглую поверхность с помощью шпатлевки. Только в этом случае не забудьте полностью проклеить поверхность сеткой. Работа с таким материалом требует особого труда, так как приходится делать частые измерения и учитывать возможные неровности стен и потолка. Отмерив, необходимое количество материала, по нему проводят резаком вдоль регулирующей реи. Нажатие должно быть достаточно сильным, чтобы лезвие вошло в материал хотя бы наполовину. Надрезав, лист ГКЛ ломают по срезу, после чего сгибают и проводят резаком по линии сгиба.
Монтаж необходимо проводить тщательно и аккуратно. Готовый материал прикладывают к металлическому каркасу, на который крепится гипсокартон, и привинчивают шурупами. Важно чтобы между листами гипсокартона не образовывалось зазоров, которые могут серьёзно испортить последующий процесс облицовки гипсокартонной конструкции. Все шурупы и прочие соединяющие детали должны плотно прилегать к поверхности конструкции из ГКЛ. После окончания процесса монтажа деталей, щели и зазоры между листами заполняются ровным слоем шпатлевки и готовятся к облицовке.

Стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ.

Master — Mon, 11 Oct 2010 10:18:05 GMT

Ремонт полов – это всегда важный и сложный этап ремонтных работ. А это необходимо для прочности и ровности пола. Необходимо правильно подготовить основание пола, сделать стяжку. Стяжка – это верхняя часть основания бетонного пола, на которую уже укладывается напольное покрытие. Состоит стяжка из цемента и песка, а главные ее функции заключаются в выравнивании поверхности для монтажа напольного покрытия, обеспечении прочности, придании жесткости, а также создании уклонов пола на перекрытиях. Во время укладки стяжки необходимо четко следовать всем правилам и соблюдать тонкости и нюансы этого трудоемкого и значимого процесса, так как стяжка является одним из самых важных и основных этапов ремонтных работ.

Шаг первый. Подготовка.
Были сняты плинтуса, отодран линолеум. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается. Поверхность под стяжку помимо прочности должна быть без каких-либо отслоений, трещин или пыли. Если какие-либо дефекты все же обнаружены, их зачищают, самые глубокие трещины замазывают густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ), а пыль удаляют (в идеале) специальным строительным пылесосом, либо подметают. Обеспыленную поверхность прогрунтовывают для лучшей адгезии, то есть для обеспечения лучшего сцепления стяжки с бетоном , идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов. Необходимо сделать частичную гидроизоляцию помещения. Для этого подойдет лента рубероида (либо специальные материалы для гидроизоляции), так
чтобы ее верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки. Полную гидроизоляцию пола делать нельзя, так как это повлечет за собой ряд негативных последствий: из-за прослойки, которую создаст гидроизоляция между стеной и полом, уменьшится способность к адгезии, что сделает стяжку менее прочной.

Шаг второй. Определение горизонтали.
В первую очередь необходимо оценить качество исполнения уже существующего пола. Рекомендуется использовать лазерные или водяные уровни – это наиболее приемлемые измерительные приборы. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается еще проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола), благодаря чему получится действительно горизонтальная стяжка. Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ.

Шаг третий. Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.Для этого измеряется расстояние между нулевым уровнем и полом, а полученные данные записываются на стене (чем больше таких замеров – тем лучше). Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу. Минимальная толщина стяжки из полимер цемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами ( «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.

Шаг четвёртый. . Расчет перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки.
Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.Для укладки паркета создается многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав
входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:
2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклевку паркета = 30 мм.
«Пирог» для керамической плитки – тоньше:
6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.
Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:

30-16 = 14 мм.
Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за счет толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.

Шаг пятый. Выставление маяков.
Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества. От того, насколько правильно установлены маяки — направляющие, зависит то, насколько ровной будет сама стяжка. В строительных магазинах можно приобрести специальные маячки, применяемые для штукатурных работ, и использовать их как направляюще. Маяк должен иметь достаточную жесткость, не прогибаться и фиксироваться в нужном положении без каких-либо затруднений. В случае разноуровневой стяжки, на месте, где планируется перепад уровня, устанавливают опалубку из фанеры, которая защищает раствор от перетекания в соседнюю зону.
Способы установки маяков у всех свои, мы накладываем вдоль линии маяка горки густого плиточного клея, он хорош тем, что он вязкий и приклеивается к маяку, в результате маяк не оседает и не отскакивает от горки в процессе заливки стяжки. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жесткой фиксации. Маяки устанавливаются параллельно, и придавливаются сверху правилом, конец первого маячка ставят на самой высокой точке уже существующего пола, а все остальные маяки выравнивают по верхней точке первого маяка по всей площади комнаты. Расстояние между направляющими принимается за 0,6 – 0,8 м, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора. Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой. Лишний раствор, вылезший по бокам, можно обрезать шпателем. Нормальная форма получившейся горки в разрезе – трапецевидная. Можно примазать маячок этим же раствором сверху, тогда в процессе заливки он будет
лучше стоять на своем месте и не отвалится от случайного удара. После всех манипуляций по поправлению и промазыванию маяков, маяк лучше еще раз приподнять по всей длине путем сжатия раствора с обеих сторон, а потом окончательно еще раз прижать правилом. Для уверенного монтажа всех маячков в одной плоскости, поперек них не помешает натянуть шнуры – так допустить ошибку, устанавливая маяки, будет просто невозможным. На этом заканчивается подготовительный – и едва ли не самый кропотливый этап работ по устройству стяжки.Теперь можно начать устраивать саму бетонную стяжку.

Шаг шестой. Заливка раствора.
Сейчас уже практически никто не готовит раствор вручную — портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше — т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.
Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки.
Обычно покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда добавляют различные пластификаторы для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (например ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды ( увеличивать количество воды в растворе нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки).Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка
расплываться на ровной поверхности, но не растекаться. Смесь не должна иметь желтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины. В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит ее свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок. Раствор должен быть использован не позднее, чем через 1,5 часа после приготовления. Оставлять раствор на ночь крайне нельзя.Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна
производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.Раствор нужно равномерно распределить между направляющими, стараясь не смещать маяки. Выравнивание горизонтальной плоскости осуществляется плавным перемещением правила к себе от дальней стены, смещая тем самым раствор выше уровня маячков. Приближаясь к окончанию работ по устройству стяжки, количество приготавливаемого раствора нужно уменьшать, чтобы не оставалось излишков.
Вынимать маячки из стяжки можно тогда, когда она схватится настолько, что сможет выдержать на себе ваш вес. После вынимания маячков пустоты нужно залить таким же раствором, который использовался для создания стяжки, и тогда стяжка стает монолитной. Заливать пустоты нужно сразу после удаления маячков, иначе скорость высыхания раствора будет сильно разниться, и по краям стяжки могут появиться продольные трещины
При заливке стяжки во избежание воздушных пустот в стяжке, только что уложенный раствор рекомендуют прокалывать тонким стержнем. Прокол позволяет выйти наружу образовавшимся воздушным линзам, которые не могут выйти самостоятельно из-за тяжести и густоты раствора. Прокол позволяет решить эту проблему.

Шаг седьмой. Уход за стяжкой.
Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.После того, как раствор для стяжки вылит на плиты и выровнен по маякам, необходимо дать ему высохнуть и обеспечить допустимым уровнем влажности в течении 7 – 10 дней. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь
маяки, обработать оставшиеся от них углубления загрунтовывают и затирают свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день. Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае она обязательно растрескается. Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться, весьма плачевен, – стяжку придется полностью переделывать.

Наши стены.

Master — Thu, 07 Oct 2010 07:08:26 GMT

Во многих квартирах можно с уверенность констатировать – стены неровные. И каждый кто задумал ремонт, стоит перед выбором : смириться с кривыми стенами, или бороться за ровные и красивые стены домашнего очага. В наше время существует технология, основанная на использовании штукатурных профилей, которая позволяет сделать стены идеально ровными за короткий промежуток времени. Основа этой технологии штукатурные маячные направляющие рейки и защитные штукатурные наугольники. Следует отметить, что сегодня эти профили рекомендуют использовать практически все фирмы- производители высококачественных штукатурок. Одно из преимуществ их применения заключается в том, что вмонтированные в стену они образуют термошвы, предотвращающие появление трещин при изменении температуры в разных участках оштукатуренной поверхности. Кроме того, металлические направляющие позволяют сохранить монолитность стен после оштукатуривания, они
остаются в стене и не требуют последующего демонтажа. Экономия при работе со штукатурными профилями составляет более 30% на одном квадратном метре.
Штукатурная направляющая (Маяк).
После предварительной подготовки ( очистка, грунтовка ) всю рабочую поверхность стен делят метками на равные участки шириной 1-1,5 м. и по данным меткам отбивают вертикальные линии. Затем по краям стены, вертикально по уровню, выставляются две
направляющие. Они крепятся на растворе, который наносится на каждый профиль в нескольких местах ( около 0,5 м.). Направляющие прижимаются к стене, так чтобы на их боковых крыльях через отверстия вышел раствор на котором они закрепятся. Вверху и внизу натягивают шнуры ( по диагонали ) на одном уровне с выступами профилей. Все остальные направляющие нужно устанавливать вертикально, чтобы их выступы касались натянутых шнуров. Вертикальность каждого маяка контролировать по уровню. После затвердевания раствора можно начинать оштукатуривание стен: на стену между направляющими наносится слой штукатурки, а затем выравнивается правилом соответствующих размеров. В дальнейшем стену затирают, или наносят декоративное покрытие.
Штукатурный наугольник.
Он предназначен для защиты углов комнат от повреждений, к тому же, что немаловажно, он делает эти самые углы ровными и красивыми. Способ монтажа не слишком отличается от технологии крепления маячных направляющих.

Этапы большого ремонта.

Master — Wed, 06 Oct 2010 13:55:24 GMT

1.Подготовительный.
(от 7 дней до 1 мес.)
- разборка стен ( перегородок, встроенных шкафов);
- демонтаж старых напольных покрытий и стяжки под ними;
- снятие старых обоев, побелки потолков( или масляной краски);
- демонтаж сантехники;
- демонтаж электрофурнитуры;
- вывоз строительного мусора.
Действие заказчика:
- Утверждение дизайн проекта;
- Утверждение плана электрической и слаботочной проводки;
- Утверждение проекта видеонаблюдения и домофона;
- Выбор и заказ систем кондиционирования и вентиляции;
- Замер и заказ входной двери;
- Замер и заказ окон;
- Выбор и заказ межкомнатных дверей и плинтусов;
- Определиться с отделочными материалами для пола.

2. Общестроительные работы.
(1-2 месяца)
- возведение межкомнатных перегородок;
- штукатурка стен и потолков;
- устройство стяжки или сухих полов;
- черновая разводка водопровода и канализации( с установкой фильтров и др.);
- черновая разводка силовой и слаботочной сети с установкой монтажных коробок;
- монтаж подвесного потолка из ГКЛ;
- черновая разводка вентиляции и кондиционирования.
Действие заказчика:
- Заказать напольные покрытия;
- Заказать сантехническое оборудование.

3. Отделочный этап.
( около 1,5 месяца)
- сплошная шпатлёвка стен и потолков где необходимо, с проклейкой сетки (подготовка под чистовую);
- настил фанеры для паркетных полов;
- плиточные работы;
- сборка электрощита и проверка работоспособности электросхемы
- опрессовка сантехнической разводки и монтаж "встройки".
Действие заказчика:
- Выбрать обои, краски, декоративную штукатурку для стен;
- Купить светильники и бра;
- Выбрать и купить электрические розетки и выключатели;
- Доставить ранее заказанные позиции;
- Замерить и заказать встроенные шкафы.

4. Чистовая отделка.
( около 1 месяца )
- настилка паркета с последующей обработкой( ламинита, кавролина, линолеума и т.д.);
- покраска потолков;
- оклейка стен обоями или др. материалами;
- установка дверей и плинтусов;
- установка электрофурнитуры;
- монтаж сантехнического оборудования.
Действие заказчика:
- Покупка аксессуаров для сантехнических узлов, кухни и прочее;
- Удовольствие от сделанного ремонта.

Детская комната.

Master — Mon, 04 Oct 2010 13:07:31 GMT

Психологи утверждают что в детстве каждый человек обрабатывает информации гораздо больше чем за всю взрослую жизнь. Детская комната должна соответствовать представлениям и характеру ребёнка, чтобы развиваться было легче. Об том чтобы ребёнку было комфортно должны позаботиться мы – взрослые.
Обои.
Вкусы у всех разные, но осознанный подход к выбору цвета очень важен. Он должен отвечать требованиям:
•Соответствовать душевным запросам детей;
•Снижать поток раздражителей;
•Способствовать развитию способностей и творчеству детей.
Примерно до девяти лет желательно - красный (у девочек- пурпурный или розовый). От девяти до одиннадцати предпочтительными становятся оранжевый, желтый и зелёный. С двенадцати лет ребёнок больше учится применять собственный рассудок и разум, и это развитие абстрактного мышления сопутствует синему цвету, голубой же цвет стен вызывает у детей нормализацию кровяного давления и улучшения общего состояния. Важное правило: в детской должно царить ясное и приветливое однозначное цветовое настроение, чтобы ребёнка не перевозбуждать и не отвлекать. При помощи умелого выбора цвета можно положительно повлиять на развитие определённых черт характера ребёнка.
Материал обоев. Для оклейки стен в детской подходят бумажные обои. Не рекомендуется использовать пленочные материалы, т.к. они не пропускают воздух и не впитывают влагу, что может привести к нарушению микроклимата в помещении. Клей же следует подобрать самый простой.

Свет.
Самым удачным расположением детской комнаты считается восток и юго-восток, т.к. утром когда наше чадо встаёт солнце ярко освещает комнату и благотворно действуют на его нервную систему. Что понадобится для освещения детской? Общий потолочный светильник, удобное и достаточное освещение места для занятий и светильник у изголовья кровати - вот необходимый минимум для детской комнаты.
Рекомендации: освещение не должно создавать большой яркости в поле зрения, нежелательного блеска освещаемых поверхностей, но должно обеспечивать достаточную яркость окружающих предметов, устраняя резкие переходы от света к тени, вредные для глаз.
Обязательно должна быть центральная люстра – её свет наиболее благоприятен для глаз. Нужны светильники со спокойным и равномерным распределением света, а лампы с хорошей цветопередачей. Хрусталь, ажурное стекло не подходят (создают излишнюю
нагрузку для глаз), лучше большой плоский плафон в центре потолка с не слишком сильной матовой лампочкой. Хороши – точечные галогенные лампочки. А вот лампы дневного света не рекомендуются из-за того что они вызывают утомляемость и
раздражительность. Нужен небольшой ночник у кровати, неплохо бы с регулируемой яркостью света, чтобы ребёнок не боялся засыпать.
Школьнику часто приходится выполнять задания при свете лампы, можно над рабочим местом с левой стороны прикрепить настенную лампу на шарнирных кронштейнах. Не следует использовать лампочки мощностью более 60 Вт.
Главное правило при установке освещения – светильники должны быть недоступны ребёнку, не использовать настольные лампы, их легко опрокинуть. Выключатели и розетки ставятся в места недоступные для детей.
Пускай маленький мир наших детей, украсят весёлые разноцветные лампы, абажуры и бра с популярными персонажами из детских мультфильмов.

Освещения в нашем окружении.

Master — Sun, 03 Oct 2010 13:25:14 GMT

Понятие освещение не является таким простым, как может показаться на первый взгляд. В современном мире с развитием дизайна интерьеров, освещение приобретает новый смысл. Свет дает нам очень много возможностей. Мы можем сделать помещение ярким и насыщенным или сумрачным и сдержанным. Свет позволяет нам полноценно существовать в темное время суток. Одним из важнейших вопросов, является выбор источника освещения. Благодаря применению различных ламп (накаливания, люминесцентных, галогенных) можно обеспечивать всевозможную передачу цвета, интенсивность и яркость светового потока. Традиционным и основным источником
искусственного освещения является люстра. Но света, который излучают ее лампочки, часто не хватает. К вашим услугам торшеры, бра и бесчисленное количество разновидностей светильников. Вы можете повесить или поставить их таким образом, чтобы ваш рабочий уголок был максимально освещенным и в лучах искусственного мягкого света заниматься своим любимым делом.
Разнообразие светильников настолько велико, что очень трудно найти повторяющиеся модели. Различие бра, отражателей, плафонов говорит о большом внимании к осветительным приборам со стороны дизайнеров всего мира. Необычные формы и замысловатые стили — светильники способны не только выполнять основную функцию освещения, но и выступать в качестве декора. Именно свет создает уютную, теплую атмосферу у вас в доме.

Оформление:
В прихожей практически никогда не бывает окон, и поэтому очень важно акцентировать внимание на тех зонах, которые используются чаще всего. Как, правило, это ящик для обуви, зеркало, вешалки, где спрятана верхняя одежда. Весьма распространенной, даже традиционной, считается композиция, когда в по обе стороны большого зеркала красуются одинаковые бра. С эстетической точки зрения парная композиция выглядит здесь как нельзя кстати. Заметим что такие бра
практически всегда имеют темные плафоны, чтобы свет был максимально приглушенным, и как бы соответствовал атмосфере этой комнаты, которая очень часто встречает гостей теплой атмосферой. Гораздо более ярким должен быть свет возле гардеробного зеркала. Здесь вы очень часто подбираете себе одежду, подбирая. Тусклое освещение здесь совершенно не уместно. Для таких целей подойдут галогенные лампы.
В гостиной комнате сконцентрировано самое большое количество элементов декора. Но вполне достаточно хорошего общего освещения, которое дает люстра. Хотя в последнее время все большей популярностью пользуются точечные светильники, монтируемые в потолок. Многие считают, что они удобнее люстры, так как располагаются по всей площади потолка. В случаях,
когда хозяевам не хватает общего освещения для чтения или рукоделия в гостиной можно встретить настольную лампу, бра или торшер. Разнообразные ниши в стенах или перегородки разделяющие комнату на две функциональные зоны считаются весьма прогрессивными решениями оформления жилого пространства. Но с наступлением темноты, они, к сожалению, теряют свое изящество,
поэтому важно не просто украсить их вазами или разрисовать необычными узорами, а и продумать грамотное декоративное освещение. Миниатюрные осветительные приборы здесь будут в самый раз.
Наши города и улицы последнее время становятся красивыми и уютными благодаря использованию новейших дизайнерских разработок в архитектурном, уличном и наружном освещении. Большое распространение получило декоративное освещение, которое включает в себя разнообразную световую рекламу; подсветку зданий, сооружений, парков, скверов, витрин; всевозможные светодиодные изделия.
Ландшафтное освещение включает в себя освещение фасадов зданий, газонов, ограждений и дорожек в парке или саду, подсветку бассейнов, водоемов и малых архитектурных форм. Садовое освещение – это сложнейшее искусство создания дизайна в саду. Что бы сделать красивый световой рисунок, используют разные технические решения и средства: прожекторы, фонари различных размеров и форм, а также всевозможные светильники разных цветов. Светильники и фонари, установленные в саду или на участке, всегда расположены по определенному плану. Садовое освещение создает неповторимый дизайн с помощью подсветки бассейнов и водоемов
различными видами светильников. При освещении дорожек, используются специальные фонари.
При освещении фасадов необходимо учитывать разницу между частным домом и общественным зданием. Для освещения частного дома применяется разноцветная иллюминация из фонариков разной формы. Для фасадного освещения используются как светильники, закрепленные на фасаде здания, так и светильники или прожекторы, расположенные перед зданием. При освещение общественных зданий главное светом выделить различные архитектурные элементы для создания наиболее выигрышного дизайна. Важную роль играет также общий исторический стиль здания. Освещение фасадов общественных зданий осуществляется светильниками, расположенными на крыше или в основании здания. Возможна также подсветка прожектором, находящимся перед
зданием.

Значение цвета в дизайне интерьера.

Master — Tue, 28 Sep 2010 20:28:21 GMT

Каждый человек стремиться жить максимально комфортно, в уютной квартире. Однако, мало кто задумывается о том, какой смысл и ощущения несет в себе тот или иной цвет в оформлении интерьера комнат. Нужно тщательно продумывать цветовую гамму помещения в зависимости от назначения комнат. Так как с помощью различных цветов вы можете создавать определенное настроение в каждой комнате. Какой быть квартире – выбор за вами:
-Белый цвет не только создает впечатление стиля и изысканности помещения, но и дает ощущение чистоты и простора.
Белый цвет можно без проблем сочетать с любыми другими цветами. Использование белого цвета при оформлении помещения визуально увеличивает его и создает впечатление дополнительной освещенности.
-Серый цвет абсолютно нейтрален и приглушает внимание к интерьеру комнаты, поэтому его нежелательно использовать для помещений, где по идее настроение должно подниматься. Светлые оттенки серого цвета великолепного будут смотреться в конференц-зале, офисе, создав там рабочую атмосферу, помогающую настроиться на серьезную работу.
-Черный цвет часто оставляют без внимания из-за негативных ассоциаций с ним. В то же время черный цвет позволяет сделать помещение серьезнее и строже, а так же уменьшить его при необходимости. Черный цвет, равно как и белый, прекрасно сочетается с любыми другими.
-Красный цвет изначально является агрессивным цветом, но при умелом использовании и сочетании с другими цветами создаст ощущение бодрости и уверенности. Грамотно подобранные сочетания красного цвета с другими цветами и их оттенками можно использовать для оформления детской, гостиной или кухни.
-Оранжевый цвет - цвет теплого лета, идеально подходящий для людей бодрых и энергичных. Легкие оттенки оранжевого – например, персиковый - можно использовать для оформления спальни. Заряд позитива с самого утра будет вам обеспечен.
-Желтый цвет, как и серый, отлично подходит для использования в рабочих помещения – офисах и залах для совещаний. Желтый цвет тонизирует и помогает сконцентрироваться на работе.
-Зеленый цвет подходит для любых помещений, успокаивает и настраивает на позитивную волну настроения.
Комната с зеленым оформлением поможет вам снять стресс и нервное напряжение.
-Голубой цвет оказывает примерно тот же эффект, что и зеленый: он успокаивает и расслабляет. Голубой цвет, кроме того, помогает сконцентрироваться и способствует более ясному мышлению.
-Синий цвет же рассеивает внимание и усыпляет. Будьте осторожнее с применение этого цвета в отделке – он еще и холодный, и может навевать уныние.
-Фиолетовый цвет оказывает противоречивое воздействие: он может и угнетать, и раздражать, и успокаивать. Все это зависит от места применения и оттенка фиолетового.
-Коричневый цвет идеально сочетается с оттенками красного, поднимая ваше настроение.